サルトンブドウ

ブラジルは熱帯雨林やビーチによく見られる熱帯の不思議の国です。 お酒 。ワインの国を悲鳴を上げるようなイメージではありません。しかし、これらの可能性に反して、この甘美な風景は静かに成長しました 最大の生産者 南半球のワインの。

そして、それはそれがたくさんのワインを作っているというだけではありません。とても美味しいです。北米全体で棚に到着するボトルの数が増えているので、ブラジルワインが何であるかに注意する時が来ました。

ブラジルの主要なワイン生産地域は、リオグランデドスル州の最南端にあります。ここでは、赤道の届かない十分に離れた丘で、より涼しく、より乾燥した気候が一年中持続します。首都ポルトアレグレを中心に、南米の古典的な品種が繁栄できる環境があります。タナ、マルベック、カベルネフラン、カベルネソーヴィニヨン、シャルドネはすべて豊富に集まっています。

サルトンバレル。

しかし、投資家がワイン製造事業を開始するために必要な資本を進んでフォークしたのは、20世紀の後半になってからでした。現代の多くの時代、ここで栽培されたブドウはフルーツジュースの生産に使用されていました。 1970年代初頭、ブラジル人がシャンパンの味を開発したとき、状況は変わり始めました。

突然、フランスの伝統に従って、しかしより低い価格でシャンパンのボトルを生産し始めることは経済的に理にかなっています。アーリーアダプターにはサルトンが含まれ、 ドン・ジョヴァンニ 、 ヤギ とヨーロッパのブランド モエ・エ・シャンドン 、これらはすべて1980年代初頭までにこの地域に生産施設を設立し、現在は米国市場にラベルを輸出しています。

芯。

洞窟の熟成方法は当初シャンパーニュに触発されましたが、ボトルに入るブドウの多くは旧世界のものとは劇的に異なります。メルローやモスカトなどの品種は、ピノノワールやピノムニエに取って代わることが多く、結果として得られるワインは、よりフルーティーでアグレッシブなポップで、永続的な人気を博しています。今日、ブラジルで作られたすべてのワインのほぼ半分が泡立っています。

このカテゴリーがフランスの先駆者からどのように逸脱しているかの良い例については、スパークリングキュヴェブリュットのボトルを探してください。 芯 。甘さを誇張することなくトロピカルなノートを提供し、その長いフィニッシュはこの価格（約24ドル）で他のスパークリングワインに匹敵するのは難しいです。

しかし、泡があなたのものではない場合でも、ポルトアレグレはあなたを驚かせるかもしれません。アルゼンチンとチリの同じサイズのワイン産地のスターパワーを欠いていますが、ブラジル南部のタナとマルベックは、品質が同等で、価値が無敵です。 ピッツァート Vale Dos Vinhedosのブティックプロデューサーである、は、タバコ、革、長引くスパイスが詰まった前者の洗練された演出を瓶詰めしています。 Lidio Carraroは、カベルネソーヴィニヨンの追加によって強調された、エレガントな2011年ヴィンテージのマルベックを提供しています。ここからそう遠くない、 カーサヴァルドゥーガ メルローを地下のフレンチオークで熟成させ、核果の香りが染み込んだ本格的なワインになります。

リディオカラロ。

アメリカ市場に参入するための努力において、最も重大な障害は、飲酒者が確立された規範の外に出ようとしないことでした。フランス、イタリア、またはナパから何を得ているかを知っているのに、なぜブラジルからのボトルを手に入れるのですか？

そうしないと、何が欠けているのかわかりません。本を表紙で判断してはいけないのと同じように、ワインを出所で判断してはいけません。もちろん、真の価値はラベルを超えた液体にあります。ブラジルワインを探索すると、交渉した以上のものを発見する可能性があります。