より多くの先住民族のイタリアのブドウは、すぐに有名な品種とスポットライトを共有するでしょう。

カノナウはイタリアのサルデーニャ島に自生するブドウです。 画像：

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サンジョヴェーゼがエキゾチックに見えたときのことすら覚えていないでしょう。ネッビオーロ、ヴェルメンティーノ、その他のいくつかのブドウとともに、1世代以上前に珍しい品種から主流の品種になりました。現在、イタリアのワインメーカーは、ブドウ栽培の過去をさらに深く掘り下げており、特定の地域でのみ、場合によってはブドウ園でのみ栽培されているブドウからワインを製造しています。彼らは国のワイン造りのルーツへの回帰を推進しています。

イタリアは何千年も前にワインを作り始めました—イタリア人がそれをやってきたという証拠があります 約6、000年 —そして時が経つにつれて、国は地球上で最も興味深く、食品に優しいワインのいくつかを生産し始めました。何世紀にもわたって、イタリアはさまざまな種類のブドウから美しく作られたワインを生産してきました。残念ながら、19世紀のフィロキセラと経済的課題の二重の苦痛により、イタリアのワイン生産者と地域の大多数は、品質と彼ら自身の好みよりも量と市場の欲求を優先することを余儀なくされました。

聞いたことのない小規模なブドウの植え付けが行われました。工業化と国際品種の普及が始まりました。 1960年代までに、イタリアワインは岐路に立っていました。何十年も前に植えられた、より有名なフランスの品種を倍増させた生産者もいましたが、今ではプレミアム価格になっています（確かにあなたはいわゆるスーパートスカーナに精通しています）が、他の生産者は彼らが育ててきたブドウの価値を知っていました多くの世代。 DOCアペラシオンシステムが導入され、メルローとカベルネにうんざりしている多くの個々の生産者は、その地域に固有のブドウの実験を開始しましたが、20世紀のほとんどの間無視され、ほとんど忘れられていました。

地元のブドウを育てることは、私たちのワイン産地の文化遺産を保存するための重要な方法です、とワインメーカーのベネドゥット・アレッサンドロは言います アレッサンドロ・ディ・カンポレアーレ シチリア島で。ワインエステートは、カタラット、グリロ、ネロダヴォラなどの原産のブドウを栽培しており、チームはテロワールを最もよく反映して表現していると信じています。すべての主要なワイン生産国の中で、イタリアは最も多くの在来種のブドウ品種を誇っています、とアレッサンドロは言います。この信じられないほど豊かな生物多様性は、保存されなければならないユニークなものです。自然保護だけでなく、私たちの生物学的遺産を保護するためにも、保護は非常に重要です。

現在、イタリアにはおよそ つるの下の180万エーカーのブドウ 2019年の世界のVitivinicultureに関する統計レポートによると、中国を除く他のどの国よりも多くのワインを生産しています。実際、イアン・ダガタの本によると、この国は世界の商業用ワイン用ブドウの4分の1以上を栽培しています。 イタリアのネイティブワイン用ブドウ 。

イタリア人にとってのワイン生産は、単なる農産物ではなく、単なる楽しい飲み物ではありません。この国はワインを真剣に受け止めています。イタリアには20の異なるワイン生産地域があり、それぞれに独自の統治機関、一連の生産規則、独自の文化的パラダイムがあります。イタリアのワインの専門家や生産者によると、先住民のブドウからワインを作ることへの比較的最近の復帰は、文化的プライド、環境への配慮、そして程度は少ないが市場の要望の問題です。

Sella eMoscaのブドウ園。

セラとモスカ

継続的な文化

サルデーニャでは、 セラとモスカ ブドウの木の下には1,200エーカーのブドウがあり、国際品種（カベルネ・ソーヴィニヨン）、より身近な在来種のブドウ（カノナウ）、その地域に特有の希少種（トルバート）が多様に混ざり合っています。

サルデーニャは地質学的な観点からは非常に珍しい場所であり、非常に特殊なテロワールがあります、とSella eMoscaのワインメーカーであるGiovanniPinnaは言います。私たちが作るすべてのワインと私たちが育てるブドウは、サルデーニャの独特の宗教的および美食の歴史に関連しています。赤い品種のカノナウは、伝統的にサルデーニャの特別料理である子豚の丸焼きとペアになっています。私たちのトルバトはここで栽培されたばかりで、それのまだ輝くバージョンを生産しています。

トルバートは、際どいミネラルと花の要素を備えたフレッシュでドライな白ワインを生産しています。白ブドウはかつて地中海の沿岸地域ではるかに広く栽培されていましたが、ブドウ園では簡単ではないため、放棄されたとピンナは言います。葡萄に構造を持たせたいのなら、待たなければなりません。私たちはしばしば10月の第1週に選びます。肌はデリケートなため、セラーでは難しいし、はっきりさせるのも難しいです。しかし、私たちは非常に特徴的な結果が大好きです。

他の人々もまた、珍しい在来種のブドウから作られたワインに見られる信じられないほどの喜びに驚いています。ワインメーカーのジョバンニ・アイエロは、もともと文化的プライドの純粋な点から在来種のブドウに興味を持ち、その後、彼が扱っていた珍しい地域の品種が実際により良いワインを生産していることを発見しました。

私は最も古い在来種のブドウを栽培し始めました。なぜならそれらは重要な歴史的価値を持っているからです、とアイオロは彼の小さなプーリアのラベルについて言います、 ジョバンニ・アイエロ 。ブドウの品質に基づいてプロジェクトを変更しました。マルッジョとマルキオーネは、プーリアで栽培されている古典的な品種と比較して優れた酸味を与えるため、祖先のタイプのスパークリングワインを作成します。

ヴェネトでは、過去10年間、レカンティーナのルネッサンスが進行中です。この地域はDOCGプロセッコで最もよく知られていますが、アソロの丘陵地帯の生産者は、ブドウの木が10本未満しか残っていないことに気付いたときに、この新鮮で香りのよいスパイシーな赤ブドウを栽培することにしました。

私はレカンティーナを信じており、珍しい在来種と仕事をするのが大好きです、と有名なワインエステートのワインメーカーであるグラツィアナ・グラッシーニは言います サンギドエステート 、ベンチマークのスーパートスカーナを生成します サシカイア 、およびErmenegildoGiustiとのrecantinaプロジェクトのコンサルタント。私にとって、その価値のために再発見されたこれらの放棄されたブドウを強化するのを手伝うことは喜びです。去年の9月にとのコラボレーションを始めたときにrecantinaを発見しました ジュスティワイン 品質、ポリフェノールの豊かさと色、タンニンとアロマにより、私たちは大きな可能性を秘めた重要なワインを想像することができます。

セラとモスカのセラー。

セラとモスカ

未来への取り組み

生産者はまた、急速で加速する気候変動の中で地域のワイン生産の未来を確実にするために、古代の希少なブドウ品種を探索しています。記録上最も暖かい20年は、過去22年以内です。デリケートで有名なブドウは、繁殖するために特定の温度範囲内で安定した温度を必要としますが、それを受け入れることができない場合があります。ハーバード大学とコロンビア大学の気候科学者のチームが主導したある研究では、 ブドウ栽培地域の半分以上 世界中で気候変動の脅威にさらされています。別の人は、2050年までに、主要なワイン生産地域の3分の2が もはや適切ではありません ブドウの栽培用。

エトナで 裁判所のベネヴェンターノ男爵 2015年に設立されたワイナリーは、半ば放棄されたブドウ園を引き継ぎました、とワイナリーの共同所有者であるPierluca Beneventano dellaCorteは言います。これらのブドウ園には、ネレッロ・マスカレーゼやカッリカンテなどの在来種、ミネラ・ネラなどのあまり知られていない在来種、そして絶滅危惧種のオートクトン種が植えられていました。現在、ワイナリーには珍しいものでいっぱいの4つの追加の区画があります。

私たちはカターニア農業大学と協力して、12種類の遺物を栽培しているとdellaCorte氏は言います。すべてのエトナ生産者がエトナの信じられないほどの教育者でワインの概念を表現する機会をもう一度得ることができるように、各品種の特性と可能性を理解したいと思います。それは私たちに競争上の優位性をもたらし、生物多様性の文化遺産を保護します。また、どの品種がより耐病性があり、変化する環境で実行できるかを知ることで、気候変動への対応にも役立ちます。

他の生産者は、生物多様性の喪失を懸念しています。で 誠実 、ガルダ湖の丘陵地帯の西岸にあり、ワイナリーの創設者であるアンドレアサルヴェッティが下すほとんどすべての決定は、もちろん美味しさの追求に基づいていますが、環境への責任、生物多様性、失われる危険性のある希少性の伝播にも基づいています。

ブドウの木の下に10エーカーの敷地があり、5エーカーのオリーブ畑と、小麦と大麦が植えられた耕作地もあります。すべてのブドウはバイオダイナミック農法と有機栽培で栽培されており、サルヴェッティはこの地域でしか育たないグロペッロと呼ばれる珍しい赤ブドウの栽培に専念しています。

グロペッロブドウを使ってワインを生産するという私たちの決定は、文化と伝統に関連しているとサルヴェッティは言います。 groppelloの可能性は完全には表現されていないと私たちは信じています。また、その能力を示さないと、失われる危険性があると考えています。伝統的な品種の喪失は、アイデンティティの喪失に似ています。

アリアニコブドウ。

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市場を見つける

在来種の品種や文化的誇りを育む動機、そして環境への配慮は明らかです。しかし、見返りは何でしたか？アメリカ市場では、サルデーニャ原産の3品種、カノナウ、トルバート、ヴェルメンティーノに焦点を当ててきました、とSella＆Moscaの北米輸出マネージャーであるAlfonsoGaglianoは言います。私たちは15年前に輸入業者であるタウブファミリーセレクションズと一緒に取り組みを開始し、売上高と品種意識の両方の点で非常に良い結果を出しました。今日では、オンプレミスとオフプレミスの両方のオペレーターとバイヤーによる即時の認識と、サルデーニャ島への即時の接続があります。

イタリアワインの売り上げは 昨年は約23.3％増加しました 、グローバルな消費者データ調査会社ニールセンによると。米国で最も関心を集めている品種に関するデータを入手するのは困難ですが、逸話的に、ソムリエは近年深刻な上昇が見られたと述べています。

キャスリーン・トーマス、ソムリエ エイダのワイン 地中海のワインと軽食を専門とするラスベガスでは、イタリアの在来種のブドウへの関心が高まっていると述べています。私たちは今それらを粉砕しています、と彼女は言います。彼らは楽しいです、そして人々は彼らがなじみのないブドウに対してはるかにオープンです。

Ada'sは、メニューの地域や品種ごとにワインを分類することすらしていません。代わりに、グラス（$ 10〜 $ 18）とボトルの範囲（$ 30〜 $ 250）で、カリカリ、ジューシー、エレガント、またはピリッとした、明るい、芳香族。

イタリアのソムリエも、時には驚くべき手段を通じて、自生ブドウへの関心を見て、積極的に奨励しています。私は1月に、イタリアの他の情熱的なワイン愛好家と一緒に、未知の在来種への旅を始めました。 イタリアソムリエ協会 。カンパニアにはおそらくヨーロッパのどこよりも多くの在来種のブドウがあり、110以上あるので、私はカンパニアに焦点を当てることにしました。通常の4つ（アリアニコ、ファランギーナ、フィアーノ、グレコ）を除いて、他の106は完全に不明です。

フランゾーニ氏は、イタリア国内でも、地域間の理解と交流には大きなギャップがあると述べています。私は北のレッジョエミリアに住んでいて、カンパニアは南に住んでいると彼は言います。私がカンパニアからこれらのワインのいくつかを探索し始めたとき、 マッサージ師 Oblivium Casavecchiaは、メルローを思わせるビロードのようなテクスチャーと、ジャミーなフルーティーなアロマとダークなアロマの完璧なミックスだけでなく、長い熟成による穏やかな三次感覚も素晴らしいと思いました。わお！しかし、ワイナリーに価格を尋ねたところ、15ユーロ（18ドル）と言われたとき、私は悲しくなりました。そのワインが北イタリアで作られた場合、最低30ユーロ（37ドル）で販売されます。

フランゾーニがなぜそんなに安いのかと尋ねたとき、彼はその生産者が言ったと言いました、彼らはそれを知らないので、誰もパラグレロネロを望んでいません。 Instagramで2万人以上のフォロワーを持つFranzoniは、誰も聞いたことのない無名のブドウから作られたワインについて、週に数回投稿しています。彼の友達もそうです。 （ハッシュタグ#autonocampanoを介していくつかの投稿を探してください。）

イタリアでは、約2,000の在来ブドウ品種が栽培されていますが、幅広い市場で販売されているワインの製造に使用されているのは約400のみです。おそらく、この傾向が続けば、最終的には2,000以上が栽培されるでしょう。

それでも、400はたくさんのブドウ品種です。何回試しましたか？