伝統的なグルジアの船を使って生産されたワインの人気は急上昇しています。

ジョージア州西部のマスターqvevriメーカーであるZalikoBojadzeによって作られた完成したqvevri 画像：

Zaliko Bojadze

グルジア人がワインを作る船は、イタリア人やパスタのように、本質的に国のアイデンティティに関連しています。ただし、この場合、クヴェヴリは実際にグルジアで発明されました。 qvevri（kway-vreeと発音）容器がとる形とそれに入る成分は地域によってわずかに異なります。そして、qvevriは、最高の状態で、最終製品に目に見える貢献をしますが、関係する他の成分が輝き、真の本質を示すことができるようにします。

起源

ジョージアのワインの製造方法は、qvevri自体のおかげで、8、000年間ほとんど変わっていません。国は考古学者によってであると見なされます ワイン発祥の地 。ワイン造りの最初の既知の証拠は、紀元前6、000年に南コーカサスで発生しました。このとき、特に機知に富んだ初期のグルジア人が、ブドウジュースを粘土容器に地下に埋めると、ジュースが超越的な秘薬に変わることを発見しました。ワイン造り（そして飲酒）はこの地域の家族生活の中心となり、その証拠はクヴェヴリの破片、ガラス製品、芸術の形で埋葬地で見つけることができます。

ジョージア州では、すべての家族が何千年もの間独自のワインを製造してきました、とのマネージングパートナーであるジュリーピーターソンは言います マルクワイングループ と米国の戦略のリーダー ジョージア国立ワイン庁 。それは彼らの生活の本質的でありながら基本的な部分であると考えられています。同じように、さまざまな文化、たとえば封鎖中の私たちも、実際には製パンに取り組んでいます。

この安定した家庭用ブドウの生産が大幅に中断されたのは、1921年に始まり、1991年に終了したソビエトの支配下でした。大規模な商業生産も導入され、大きなブドウ園が植えられました。それでも、多くの家族は商業的な選択肢よりも自分のワインを好み、それを作り続けました。

材料や気候によって地域ごとに違いがありますが、基本的には同じプロセスです、とピーターソンは言います。そして、すべての地域で出現する認められたマスターもあります。

ピーターソン氏によると、グルジアのワインの生産、文化、風味を定義するワイン造りだけでなく、クヴェヴリ作りの巨匠もいます。

容器は卵のような形をしており、底が狭く、口が広い。地元の粘土でできており、サイズは13ガロン（家庭用ワイナリー用）から1,000ガロン（商業生産用）まであります。スペインのティナジャやイタリアのアンフォラなど、ワインを熟成させるための同様の船が他の場所に存在しますが、地下に埋葬されるのはクヴェヴリだけです。

伝統的に、ブドウは粉砕され、果汁、皮、茎、ピップと一緒に蜜蝋で裏打ちされたクヴェヴリに入れられ、そこでマロラクティック発酵が行われます。その後、蓋をして密閉し、最低数か月間地下に埋めます。

作りたてのクヴェヴリ。

Zaliko Bojadze

突然需要が

ジョージアで何が起こっていようと、誰が国を支配していようと、ジョージアの人々は何千年もの間自分たちのワインを作り、消費してきました。そして、数千年ぶりに、世界の他の国々は今それを望んでいます。

ジョージアが革命と戦争の霧から抜け出したとき、彼らのワイン文化への国民の深い愛着は、国際社会への一種の呼びかけになりました。州のワイナリーは民営化され、ワイン愛好家やソムリエは、ジョージア以外の市場に出現し始めたときに、これらの独特の天然ワインに夢中になりました。

これらの最初のいくつかの商業活動は、業界全体が生まれたほどの成功を収めました。 2016年から2020年の間に、ジョージア州の商業ワイナリーの数 約400から1,575に成長しました 。

グルジアのワインは、クヴェヴリのおかげで、また、固有のブドウが豊富にあることもあり、魅力的だと、最近ニューヨーク市のトックビルのワインディレクターを務めたソムリエ兼ワイン教育者のブルーノアルメイダは言います。確かに、ジョージア州には、50,000ヘクタールにわたってブドウの木の下に500以上の固有のブドウ品種があります。これらのブドウの木は、地球上のブドウの全品種の6分の1を占めています。それをさらに詳しく見ると、ジョージア州全体はコネチカット州よりもわずかに小さいです。

多くのグルジアの品種は非常にまれであるため、ブドウ園は本質的に生きた博物館になっています。彼らの将来を確実にするために、政府はこれらの絶滅危惧種のブドウを収容するための集中スペースを作成しました。国立ブドウコレクション LEPL農業科学研究センター Jighauraには、437種類の在来種のブドウと、350種類の非在来種が含まれています。

生産者がブレンドして国のユニークなワインを作るこれらのブドウは、クヴェヴリで熟成され、他のワインよりも生き生きとした独特のフレッシュな味わいを与えます、とアルメイダは言います。

アルメイダのグルジアワインへの献身は、文化団体と消費者の両方によって共有されています。 2013年、ユネスコはクヴェヴリのワイン造りを無形文化遺産に認定しました。 100以上のグルジアのワイナリーが 90以上のスコアを獲得 デキャンター、ワイン愛好家、ワイン＆スピリッツ誌の評論家から。そして過去6年間、グルジアワインはますます好意的に消費されてきました。米国への輸入だけでも 前年比で31％成長 数量で見ると、2019年の51.3％の急増の後、2020年の平均ボトル価格は21.4％上昇しました。

その人気の理由

クヴェヴリワインの魅力は否定できませんが、ユネスコが言うように、やや無形です。グルジアのほとんどのワインは、東のカヘティと西のイメレティから来ています。クヴェヴリの作り方、使用されるブドウ、場所ごとの気候の違いは、各地域のワインが非常に異なることを意味します、とアルメイダは説明します。東部で作られたワインは非常に食べ物にやさしく、官能的である傾向がありますが、西部で作られたワインは電気と新鮮さを特徴とする傾向があり、それほど複雑ではありませんが信じられないほど生きています。

それらが使用されるすべての場所で、qvevriは温度制御の最適な形式であると考えられています。世界中の現代のワインメーカーがブドウの生産と熟成のためにこれまで以上に複雑な温度管理ゾーンを構築しているため、地下のクヴェヴリはワインを一年中一貫して涼しい温度に保ちます。

イメレティのqvevriメーカーであるPaataKapanadzeは、西洋のqvevriは東洋のスタイルよりも首と中央が狭いと言います。カヘティのqvevriメーカーであるZazaKbilashviliは、彼のqvevriは中央と首が広く、人が中に入って掃除しやすいと言って同意します。

どちらのメーカーも、qvevriを作成する際に正確なガイドに従っておらず、どちらもワインメーカーの要求に応じて首の幅を測定するだけです。

どちらもワインメーカーにどの種類のブドウを使用するかを指示していませんが、Kbilashviliはワインメーカーが地元の品種を使用することを好み、どちらも最小限の熟成を推奨しています。 Kbilashviliは、ブドウは少なくとも5か月間qvevriの皮にあるべきだと言います。皮と茎のない最大は5年です。

一方、Kapanadzeは、生産者にqvevriの皮にブドウを最低7か月間保管するようにアドバイスしています。彼らが皮膚を使わないことを選択した場合、qvevriでの数年間が保証されます。

各地域で、qvevriメーカーは地元の粘土を使用しています。 Kapanadzeは、Tkemlovanain村のさまざまな地域の粘土とさまざまな粘土を使用し、それらを混ぜ合わせて目的のテクスチャを作成します。 Kbilashviliは、Shuamtaから石灰岩の斑点のある粘土を調達し、それを川床の粘土と混合して最適なテクスチャーを実現します。彼らは両方とも信じており、アルメイダは、粘土のテロワールがその中で熟成されたワインの最終的な風味に影響を与えると信じています。

どちらも、父親がしたことや父親が彼らの前にしたことなどを正確に行っていると主張しています。何も変更していません、とKapanadzeは言います。今、私の息子は私たちの足跡をたどっています。それにより、私たちは先祖が行ったようにqvevriを作成し続けることができます。

作りたてのクヴェヴリ。

Zaliko Bojadze

拡大する産業

21世紀の初めまで、グルジアの外でグルジアワインを見つけることは困難でまれでした。明らかに、秘密は今出ています。そして今、店やワインリストで琥珀色の肌に触れるクヴェヴリ熟成ワインを見つけることに加えて、世界中で最も有名なテロワールのいくつかのワインメーカーは、ジョージ王朝時代の方法でワインを作り始めています。

DavidDediashviliが購入しました ストーリーワイナリー 、カリフォルニア州プリマスで、2019年に妻のナタリアと一緒に。 Dediashvilisはどちらもジョージア出身で、1992年にベイエリアにやって来ました。そこでDavidはヘルスケアのキャリアを追求しました。

ジョージ王朝時代のワインのビジョンをカリフォルニアに持ち込み、ここで伝統とテロワールの融合を探求したかった、とデビッドは言います。ジョージアのように、それは有機的で乾式栽培されていたので、ワイナリーは理想的です。それは素晴らしいオーラとエネルギーを持っていました。

ワイナリーを購入した後、彼はグルジアのワイン文化に捧げられた一種の博物館を作ることを目的として、ジョージアから50クヴェヴリを出荷するように手配したと彼は言います。彼が展示する予定だったクヴェヴリは、サイズがさまざまで、最大の重量は2トンで、500ガロンを保持することができました。

パンデミックは私たちを減速させました、とDediashviliは言います。しかし、ジョージアン様式で作られた古典的なカリフォルニアの品種（ジンファンデル、シラー、シャルドネ）を紹介できることをとてもうれしく思います。クヴェヴリで発酵させた後、赤は樽の中にありますが、シャルドネは数ヶ月間皮にとどまりました。

Dediashviliは、ジョージアン様式の皮膚発酵白は、皮膚に多くの時間を費やしたため、風味、色、質感、構造が深まり、変化するため、飲酒者にまったく新しい道を開くと言います。

ジョージアンシャルドネとヨーロピアンスタイルのシャルドネを作り、今春に同時に発売したとデディアシュビリは言います。いわゆるBirthofWineイベントがありました。人々はグルジアワインを愛していました。彼らはそれがどれほど違うかを見てとても興奮していました。春の梨、白い花、新鮮な春の牧草地、蜂蜜のような香りがしました。肌に時間をかけたので暗かったです。

qvevriへの関心が高まっているように、Dediashviliは、多くの船長が老朽化しており、船を作るという遺産が失われる危険にさらされていると指摘しています。ジョージア州にはまだ多くの老人がクヴェヴリを作っていますが、残念ながら、参加する若い人はますます少なくなっていると彼は言います。私はそれが変わることを望んでいます、そしてそれは私が私たちの博物館を稼働させたいと思っている理由の一部です。

結局、グルジア人にとって、qvevriはワインの味を良くし、古代の過去と現在をつなぐ器以上のものです。私にとって、qvevriは神聖です、とKbilashviliは言います。それは地面からエネルギーを得て、土とワインは太陽からエネルギーを得ます。これらのエネルギーはqvevri内で混ざり合い、完璧な飲み物を作り出します。

この完璧な飲み物に対する世界の渇望が高まる中、おそらくそれは新世代のクヴェヴリマスターを鼓舞するでしょう。